Мотопутешествие на 12 000 км. Грузия-Турция-Балканы-Восточная европа.

Поездив на чопперах пару сезонов я понял, что катание по городу мне не нравится вовсе, а для дальних поездок этот тип мотоциклов не совсем применим, всё же их удел — радовать хозяина внешностью и звуков. В январе поехал в Москву и купил там годовалого Трансальпа (Honda XL700V Transalp, класс — тяжелое туристическое эндуро) по сходной цене, в обвесе и с кофрами. Доставив транспортной компанией в Пермь я начал готовить его к тому, что станет он моим единственным товарищем в будущих мотопутешествиях.

Сборка мотоцикла в обрешетку на складе транспортной компании.

Мотоцикл приехал в Пермь. Доставляем в гараж.

В гараже на подготовке и зимнем хранении.

Весна в Перми началась довольно «рано», поэтому на подготовку мотоцикла и вообще на «пересесть на эндуро» у меня было примерно 2 дня. Спасибо Блондину и Мастеру, что без очередей и затягиваний сделали то, что требуется.

Так же товарищи из компании Standard установили мне GPS-маяк, чтобы все желающие могли отслеживать мое местоположение. Местоположение мотоцикла до сих пор можно определить, если на std59.ru зайти в раздел «Мониторинг». L: MOTO, P: 1234

День 0.
И так. Сегодня 25 апреля и завтра выезд. С утра попытался поставить мотоцикл на учет в ГИБДД и уже в 7 утра попал в огромную очередь. Девушка-оформительница документов сообщила мне, что сегодня я уже не успею. Сделал заявление и осмотр номеров на площадке. Вспомнил, что завтра мотофорум http://moto59.ru организует «День мотоциклиста» в ГИБДД, байкерам всё вне очереди, там и поставлю на учет. Шенгенская виза тоже еще не готова, и будет готова «наверное вечером».

День 1. 26.04
Виза получена вчера поздно вечером. С утра еду ставить мотоцикл на учет. Окно для мотоциклистов начинает работать в 8, я первый, и уже в 9 я получаю номера. Мчу домой переодеваться. Все вещи сложены педантично, как в рекламах KTM&BMW&Touratech, взвешены и развесованы. В 12 выехал в «ту сторону». Ветер, холодно, накрапывает дождь, но отличное настроение красит всё в яркие, солнечные цвета.

О планировании поездки.
Никакого плана не существовало. Точнее, были десятки вариантов и придерживаться какого-то конкретного маршрута не хотелось, всё на откуп обстоятельствам. Хотелось пожить в режиме «утром думаю где буду вечером». Решительно не хотелось осматривать храмы, монастыри и музеи. Имелось желание прокатиться по городу, погулять в нем, посидеть в ресторашке с видом.

Так же просматривал на форумах мотопутешественниклв темы типа «Ищу попутчика», но ехать решил один, о чем потом не пожалел — ехать в группе медленнее, люди устают друг от друга и нередко портят друг другу впечатления.

Продолжаю. Холодно, дождь. Надел дождевик и сразу тепло и сухо. На посту в Б.Соснова остановился у гаишников спросить оперативную обстановку — через Воткинск короче, но дорога разбита. «На таком мотоцикле быстро пройдешь». Решил ехать через Воткинск, там проклял всё — дождь, скользкая грязная дорога (точнее направление). Несколько раз понял чем хорош ABS на мотоцикле.

Это фото с Терона, для справки.

Вырулил к Ижевску и понял, что хочу всё же отоспаться. Вся эта гонка со сборами несколько утомила, да и от рабочего режима еще не отошел — устал.

Через телефон зашел на Booking.com и нашел тихое местечко с большой скидкой — Izhevsk Park Hotel, туда и поехал.

Ежедневная стирка белья и части экипировки в номерах стала привычкой.

Итог дня: ~300 км.

День 2
Проснувшись, позавтракав шикарным, но миниатюрным завтраком, решил к вечеру доехать до Саратова. Час выбирался из Ижевска, чуть не потерял мотоцикл на косых рельсах, выскочивших на меня из под впереди идущей машины. Ногами «оттоптался». На трассе жуткий боковой ветер, кидает из стороны в сторону. Так, как большого опыта езды на этом типе мотоциклов не было, подумал, что это особенность высокой эндуры — ехать в боковой ветер с наклоном под 45 градусов с переставлением на метр-два. И это при скорости 70-80 км/ч. Настроение какое-то уже не отпускное.

Остановился перекурить, стою спиной к ветру, т.к. сигарету выбивает изо рта. Рядом останавливаются мужики-рыбаки на турбовом Форестере из Тюмени, поболтали. Спрашивают, не идиот ли я в такой ветер ездить на мотоцикле, если даже их машину переставляет на дороге. Стало как то проще понимать действительность.

Осматриваю мот. В креплении верхнего кофра нет одного болта. Думаю, может и не было, и ок. Выехал бороться с ветром дальше, он нервирует. Боковой ветер особенно «приятен», когда на асфальте снят верхний слой — сползаешь на обочину как по мылу.

В районе Альметьевска вновь перекур и проверка мотоцикла. В первые пару дней этому стоит уделять внимание, т.к. всё, что может раскручиваться — раскручивается. #$%!!! Верхний кофр держится лишь на одном болте. З@бись, чотко. Снимаю его к креплений, переставляю на сидение, креплю любимыми резиновыми жгутами. Сам еду практически на баке, с пониманием, что лишь от ответственности дорожных рабочих Самарской области зависит количество моих будущих детей.

Доехал до Самары. Хочу остановиться где-то на объездной на ночлег, навигатор повел через центр. Со всеми пробками прошел вполне себе быстро. Уже практически стемнело и накрапывает дождь, гоню всё быстрее, пытаясь перегнать темноту.

Обычно на трассе есть такое «правило» — там, где остановилось больше фур — там сервис лучше и дешевле. Запомните, это касается только питания. И «дешевле» в этом правиле превалирует над «лучше». Остановился возле мотеля с неплохим фасадом и даже табличкой WI-FI. Во дворе пьяные дальнобойщики решают кто первый идет в баню. Не очень трезвый «Администратор» — парень, лет 20 провел меня показать номерной фонд — прокуренные комнаты 2х2 метра с желтым «постельным бельем», собраным видимо по друзьям, знакомым, собачьим приютам. Ок, понял, едем дальше.

Нашел то самое место, в котором останавливаюсь при путешествиях на машине — армаянский «Мотель Елена». Такое подсвеченное, кто ездят видели. Взял обычный номер за 1200 (идите по коридору и налево) — телевизор, душ, кровать. Мотоцикл определили в охраняемый гараж хозяина гостиницы. Ночью будят — «вы вселились в люкс за 3500″. Бл#дь. Доплатил. Насколько же он всё же дикий и безобразный — русский придорожный сервис.

Итог дня: ~600 км

День 3
Встаю затемно, в 6 утра забираю мотоцикл из гаража, осматриваю, прихожу к выводу — в Волгограде должен сделать технический день на ремонт — подтекает вилка, кофр на жгутах, разболталось крепление навигатора. С рассветом выехал.

Дорога Самара-Саратов-Волгоград разбита, количество сараев «СТО-Сварка» преобладает над количеством АЗС. На такой дороге сидеть на баке уже невыносимо, остановился в одной из СТОшек, объясняю проблему. Говорят, мол «мы тут машины пополам свариваем, а с этой х#йней точно справимся».

Разобрали четверть мотоцикла, чтобы подобраться к креплениям

Сняли все эти красивые японские болты крепления, посадили все на русские, с граверами. Должен сказать, что дальше было все ок.

По разбитой дороге Саратов-Волгоград ехал(прыгал) быстрее всех, примерно 80. В стойке, через ямы. Доехал к позднему вечеру, обнаружил следующее: фара груженого мотоцикла не слепит встречных вероятно потому, что слепит авиацию, настолько задрана. Остановился, кручу ручку настройки и ничего не меняется. Понимаю — я без света и за визором ночь. По освещенным улицам добираюсь до ближайшего подсвеченного отеля, им оказался отель «Апельсин». Позиционирует себя как 3*, но номер такой маленьких, что но места только под мотоботы.

Как уже писал, в Волгограде остался на день. Звонил по байкерскому help-листу и убедился в том, что этот список телефонов не имеет отношения к реальной жизни — из 5 телефонов 4 не абоненты и 5-ый вообще не понимает о чем речь. Я человек командировочный и знаю, что есть такая великая информационная база — таксисты. Вызвал, покатались вечером, он показал мне мотосервисы на выбор. Там на воротах везде крупно номера мобильных написаны. Получилось, что в одном из сервисов с работником встретились. Ждут с утра.

Итог дня: ~850 км

День 4
День был посвящен ремонту в мотосервисе Custombike и прогулкам по городу.

День 5
Выехал из Волгограда ранним утром, до пробок, двинул на Элисту. Дороги пустые, ровные, вокруг степи.

Думал о том, что начиная с Калмыкии нужно будет сбавить темп, т.к. далее по маршруту будут только «плохие» калмыкские, кабардинские и прочие осетинские гаишники. Хотя патруль то я увижу — видимость 5-10 км. Они появились внезапно и из ниоткуда — смуглые, узкоглазые, едва говорящие по-русски. Улыбаются, будто родственника встретили. «Иван из Пермь скорость торопишься. Писать или договариваться?». Просили 500, получили 100.

К обеду был в Элисте. Много слышал, мол, Элиста, ЭЛИСТА, а на самом деле она напоминает коттеджный поселок. Проехал по центральным улицам и через 15 минут выехал.

Элиста мне запомнилась вот такой:

За Элистой пообедал. Самая придорожная пища в любой точке СНГ — плов, шурпа, растворимый кофе.

Долго ли коротко ли, доехал до Ставрополья, г. Буденновск. Навигатор вновь повел через центр, но его коварство за эти дни я успел раскусить и объезжал города по указателям.

Ставрополье мне запомнилось вот так:

Далее мне было необходимо выйти на трассу Кавказ через ряд небольших населенных пунктов типа Майское-Прохладный, но навигатор упорно посылал на какие-то грунтовки. Не съезжая на них я оказался в Пятигорске, где был встречен дикими южными пробками и эндуристами (кроссменами) в большом количестве. Судя по внешности, языку и национальности горожан — Пятигорск — это уже не Русь. На выход из города потратил часа 2.

Довольно быстро долетел до Владикавказа и не был интересен ни одному из сотен гаишных патрулей. Проехал через Беслан, заглянув в школу (из нее сделали что-то вроде памятника), в дороге мелькали указатели на Грозный (100 км) и другие города, негативно известные из новостей. Ближе к Владикавказу движение стало хаотичным, дороги заполонили черные и белые Лады-Приоры со свистульками в выхлопных трубах, мчащиеся на скорости 120-140 км/ч.

Во Владикавказе остановился в гостинице на объездной (Московское шоссе 1а), чтобы утром сразу дернуть на границу. Вполне уютное и недорогое место.

Вид от гостиницы

На такси покатался по городу, поел осетинских пирогов, которых оказывается 100500 видов, у каждого из которых свое название и в меню оно не расшифровывается. Приехал в гостиницу. У входа стоит местный LC Prado с номерами 777 и 4 упоротых в говно человека. Они приехали снять номера и вызвать шлюх, но персонал был против. Это я мягко сказал. Там был крик, размахивание ножами-стволами и звонки друзьям и чинам с каждой стороны. Я же пошел в номер и уснул.

Самое главное при выборе номера в мотодальняке — чтобы он был большим ) Есть куда вещи разложить.

За эти дни, все так тщательно собранные вещи пришли в необходимый порядок: гермо и компресс-мешки ушли на помойку, их заменили магазинные пакеты. Рвались и протирались они тоже часто, но менять их было проще. Пакет с штанами и кроссовками я брал в номер сразу, за остальным спускался по обстоятельствам.

Итог дня: ~820 км

День 6
С утра выехал на границу в Верхний Ларс. Начались горы, красота неистовая, запахи, солнце.

Подъезжаю к таможне. Я конечно знаю, что мотоциклистов пропускают без очереди, но там дорога в 2 полосы (по одной в каждом направлении), стоят машины в 4 ряда и все в направлении Грузии.

Заблокировали все движение, встречные не могут выехать, пограничники кричат с акцентом, наглым говорят «я тебе сейчас стекло разобью и мне ничего не будет». Люди дерутся за место в очереди. Один из пограничников подошел ко мне и сказал, чтобы я не стоял, а поехал по газонам, через бордюры. Оценив высоту бордюров, молодую скользкую траву и вес мотоцикла, делать этого не стал.

Через какое-то время оказался на грузинской таможне и появилось ощущение, что я в каком-то другом мире. Все улыбаются, доброжелательны и участливы, с мотоцикла слазить не нужно, всё делают сами и фотографируют. Сказали «Надеюсь Грузия вам понравится!» и заранее пожалели меня по поводу предстоящего перевала. Настроение отличное, качусь дальше.

Дорога закончилась, начался перевал. Пыль, мелкие камни, крутые повороты, туннели.

При въезде в туннель понял, что сделал большую глупость, не настроив свет. Стою я, значит, в полной темноте, за шиворот капает, везде лужи, покрытие — грунт с лужами. Стоял так, пока не дождался машины сзади, которая освещала мне далее путь по туннелю. На выезде разобрал половину морды, что-то отщелкнуло и фара начала настраиваться.

Поднялся наверх.

На перевале часто дорожный ремонт или разбирают завалы, местами протаскивался по крупным камням, словил адреналина.

Выбрался на асфальтовую трассу.

Заправки в Грузии работают по той же схеме, как и во всем мире — сначала заправляешь, потом платишь. У заправщиков терминалы с собой.

К обеду приехал в Тбилиси. Движение дикое и хаотичное, все сигналят. Знаки приоритета — условность. Хороших карт Грузии для навигаторов не существует, но указатели сделаны четко и понятно. Дороги отличные. Добрался до гостиницы, привел себя в порядок, звоню друзьям с целью выяснить где поесть настоящей еды (живут в Тбилиси, но в городе на тот момент не было). Говорят «таглаура на набережной, таксисты знают». Подхожу к таксисту, он долго не понимал слово «таглаура», потом говорит «Ааа.. понял.. ты неправильно произнес, нужно говорить тахгхгхлаура».

В этот и два последующих дня питался хачапурами, хинкалями, харчоми, шашлыками и вином.

В этот же день встретились с группой, которая собиралась на moto-travels.ru и упоролись :).

В целом, в эти дни я просто гулял по городу. Ощущения разнонаправленные — с одной стороны стеклянные полицейские участки, с другой — в переходах насрато. В 100 метрах от президентского дворца руины и трущобы, напротив парламента свалка какая-то. Все силовые ведомства отделаны (построены) современно и красиво. Везде бесплатный вай-фай Tbilisi Loves You и везде дети-попрошайки, хватающие тебя за ноги.

Такси в любой конец и на любом авто — 150 рублей (в переводе). Таксист рассказал, что без сигнала (бибикалки) в городе можно легко попасть в аварию, поэтому мне нужно сигналить а) когда хочешь сделать маневр б) когда кто-то рядом хочет сделать маневр. Это залог безопасности.

Русский понимают в основном люди за 40. Часто говорят «хорошие были времена».

Итог этих дней: ~200 км.

День 9
Подустав от Тбилиси за 3 дня, утром выехал в сторону моря, в Батуми. Автобан идет до Гори. На автобане пасут овец.

Типичный грузинский пейзаж

Дальше обычная, но красивая дорога с деревушками. Люди приветственно машут руками, улыбаются. Сервис ненавязчивый, по-русски вообще никто не разговаривает, но люди дружелюбны.

Доехал до побережья (плохо видно).

На трассе вдоль моря красивых курортных городков. Точнее городков, ориентированных на жителей, а не на туристов, от того и чистых, уютных. Я же приехал в Батуми. Он красив, черт его подери.

Так выглядит Макдоналдс в Батуми

Вообще, американизированность Грузии наиболее ярко выражается в макдоналдцах и гостиницах Radisson Blue.

Недалеко от Батуми находится пограничный пункт Грузия-Турция. Приехал на него, он находится прямо на берегу моря.

Не люблю пользоваться помощью хэлперов, но их опыт меня обескуражил. Пункт страховки закрыт, рядом стоит седой толстяк, спрашивает что нужно. Страховку, говорю. Давай 50$ (небрежно). Секретным стуком стучит к страховщикам, те открывают и я получаю страховку на 3 месяца. Таможню в целом прошел быстро.

И вот я в Турции.

Ровные дороги 2х2, ярко освещенные туннели, автобан по побережью черного моря. Морской бриз, солнце, красота! В каждом городке на побережье (в которых не нужно снижать скорость) тренажеры и беседки, беседки и тренажеры. Дамы в хиджабах сгоняют вес.


Фотка отсюда.

К 5 вечера доехал до города Трабзон. Этот город был логической точкой сегодняшнего дня, но я ни капли не устал. Лишь начинающийся дождь намекнул о том, что пора искать ночлег. Нашел гостиницу 3* за 30$ и долго искал где на№бка — сервис на высоте, чисто, опрятно. Возле окон летают мотопарапланеристы.

В чем я понял чуть позже. Соседним зданием была мечеть и звук ее репродукторов тряс меня до пены изо рта как в фильме «Обитаемый остров».

Итог дня: ~600 км

День 10
Встав в 5 утра (-4 часа от Пермского) пару часов до завтрака приводил мотоцикл в порядок — проверка, смазка цепи, проверка уровней жидкостей, перекладывание вещей. Позавтракав, выехал из Трабзона в сторону Стамбула. За день доехать не планировал, т.к. более 1000 км. Было пасмурно, туман, временами дожди.

Заправки на побережье только с внутренней стороны автострады, приходилось делать крюки в 3-5 км для разворотов. В Турции дико дорогой бензин, в районе 100 р/литр. Местные ездят на дизеле, поэтому бензин есть только на половине АЗС. На заправках он называется просто «бензин», это 95-ый.

В районе города Самсун дорога уходит от моря в центральную Турцию. В самом Самсуне ремонт. Автобан пошел по дворам и тротуарам.

Далее трасса ушла от моря в горы. Красиво, ровно, скучно. У моря приятная прохлада, здесь начинается зной.

Километров через 300 в переднем колесе начался гул. Приехали. Остановился на заправке посмотреть — колодки целые, значит подшипник. Ставлю на центральную подножку, подходит заправщик, парень лет 30, присаживается рядом, крутит переднее колесо, цокает. По-английски не понимает. Он говорит по-турецки, я по-русски, так и говорим. Сообщает, мол, проблема, приехал ты. Звонит друзьям, долго что-то обсуждают, после чего берет мойку и моет колесо, диски, суппорты.

Думаю «продавать услуги они умеют», но гул действительно пропал. Спрашиваю сколько с меня, тот многозначительно поднял указательный палец, «подожди», и ушел. Я ждал до тех пор, пока не понял, что это означает «Аллах видит наши добрые дела».

Через полчаса меня останавливает дорожная полиция, берут документы (международные права не взяли, взяли русские). Что-то долго обсуждали по рации на мой счет, попросили на бумажке написать father name, затем с виноватой улыбкой выписали штраф в эквиваленте $200. Как я понял, на этой широкой и пустой дороге оказался кусочек населенного пункта, а может это была информация с камер. Положил я этот штраф в карман и вспомнил только сейчас.

Еду дальше. По пути в кафешке встретил группу, преимущественно москвичей, едут в Грузию. Километров за 300 до Стамбула выехал на платный автобан Анкара-Стамбул. Как его оплачивать непонятно, везде автоматика, шлагбаумов и приемников нет.

Ближе к закату остановился в натуральной гостишке для дальнобойщиков ($30).

Устроено так — огромная территория с фурами, заправка, в центре гостиница и столовая.

Столовая самая настоящая — липкие столы, подносы, на каждом столе нарезанный хлеб в пластиковых баках. Это то, что я взял (за телефонное качество извиняться не буду :)

Итог дня: ~1000 км.

День 11
Рано утром выехал в Стамбул.

Движение начало нарастать еще за 100 км и на подъезде я попал в бесконечную пробку. Выехал из автобана, на КПП заверещала сирена, но полицейский сделал жест «проезжай». Мотоциклы летают по широкой обочине и сигналят мне, мол, давай с нами. Поехал и налетел на дорожных полисменов, которые меня проигнорировали. Они стоят на обочинах и контролируют выезд на них через каждые 300-500м, но на мотоциклистов внимания не обращают.

Движение в Стамбуле есть 2-х типов:
По магистралям. Это такая огромная пробка, которая движется со скоростью 130 км/ч. Все непрерывно перестраиваются, т.к. ехать по одной полосе невозможно — дорога постоянно делится и ответвляется.

Здесь свободно, можно перекурить.

Навигатор обновлял картинку раз в 2 секунды, а при скорости 130 это большие расстояния. Уехал не туда. На дороги второго типа: полностью хаотичное движение не поддающееся логике и смыслу. Кроме того, это варево сдобрено пешеходами. Стоящими или перебегающими дорогу.

Фото не мое, для понимания

Пот стекал в сапоги. Пришло понимание, что смогу уже сделать и змейку, и восьмерку и лосинный (ослинный) тест. Законы физики вымышлены, а человек может адаптироваться ко всему.

2-3 часа искал гостиницу, остановился в новенькой Ramada за 45Е. Гостиница находится в районе Tekstilkent (Текстильщики) и из окна номера я наблюдал, как под звуки молитвы шьют наши спортивные костюмы.

Решил съездить на площать Taxim, но персонал отеля меня переубедил, посоветовав ехать в Sultanahmed. Я не возражал, попросил вызвать такси, но они отвезли меня туда на бесплатном шаттле.

Что могу сказать про Стамбул — шумно, жарко, грязно, непонятно. В Султанахмете колоритные узенькие улочки, каждая дверь в домике — ресторан или гостиница. Турье сидит в настолько тесных уличных кафешках, что такси объезжает стулья. Я же пошел на набережную, решим поесть турецкой еды с видом на Босфор. В этих прекрасных набережных кафешках сидят преимущественно женщины, часто в хиджабах. Официанты смотрят на меня как на говно. Похоже, все лучшее — местным женщинам, а ты турист, не туда пришел. В целом, из кучи мелочей сложилось неприятное впечатление. Приехал в гостиницу и лег спать опустошенный.

День 12
Выехал в сторону Болгарии не имея плана. С одной стороны устал, с другой — хочется посмотреть нового. Время есть, деньги есть, батарейка на исходе. До границы доехал за 2 часа, быстро прошел ее. Началась Болгария — узкая извилистая дорога, деревья по обочинам, указатели практически на русском.

Появились силы. Решил углубиться до Черногории через Македонию и Албанию. На заправках везде вай-фай, кофе и беседки. Посидел в инете под кофе и сэндвич, определился с отелем на booking`е. Цены на бензин после Турции радуют.

Через пару часов вышел на автобан до Софии, в которой был уже в 15-00.

София маленькая, уютная. Даже пробки там после Стамбула какие-то провинциальные, постоять в тенистых аллеях не сложно. За 50Е заселился в гостиницу Central Park, рядом с пешеходной улицей Витоша. Со стоянками проблема, проводили на охраняемую стоянку в квартале — полную копию российской.

Первым делом съездил купить смазку и мойку цепи.

Потом поехал на пешеходную улицу, где гулял и сидел в кафешках. Дешево. Вкусно. Удивило большое количество магазинов RayBan.

Итог дня: ~600 км

День 13
Утром выехал в Македонию. Хотел поехать на восток, через Кюстендил, но внезапно оказался южнее, в Благоевград. После Турции расстояния совсем не чувствуются, пропустил поворот, навигатор перепроложил маршрут. Из Благоевграда выехал на границу по серпантину. Дорога отличная, только бы и закладывать, но в поворотах часто песок, в первый раз чуть не улетел.

Приехал на границу, из Болгарии не выпускают — нет Болгарской гринкарты, сделать при въезде из Турции забыл (на выезде тоже бывают проверяют, в Польше особенно). Страховки на Македонию тоже нет (Маседония ее называют везде). На границе не делают. Поехал по серпантину обратно в этот Ебоград, таксисты подсказали крупную страховую компанию. Там нельзя парковаться, но парковщик-контроллер, в знак уважения в русским номерам )) разрешил. В страховой грин-карту делали впервые, созваниваясь с центральным офисом. На Македонию страховка в гринкарте зачеркнута. Страховщица позвала мужа, тот звонил друзьям — сошлись на том, что страховку на Македонию я смогу сделать только в Македонии.

Поехал обратно на границу, объяснил пограничнику, тот пожал плечами и пропустил (английский не понимают, русский только ментально, а если вставлять знакомые украинские слова — гораздо лучше).

И вот я в Македонии.

На Македонской стороне цирк — задают вопросы религиозные, откуда я, где работаю, куда еду. Смотрят в глаза с прищуром. Страховка стоит 50Е на месяц, меньше нет. Только наличными, а их у меня нет. Один говорит «оставь паспорт и езжай на мотоцикле в город (20 км), снимешь кэш в кэш-машине, приедешь и заберешь паспорт», второй не позволил, говорит подожди. Приехал какой-то пограничник в спортивном костюме (не на смене) и повез меня за кэшем. Эта госуслуга стоила мне 300р. в переводе. Так же в этом минивене сидело 2 старика и 2 молодых парня, которые очень желали общения. Весь разговор они перечисляли языки для общения, которые не знал ни я, ни они.

Мчимся по Македонскому автобану

Привез он меня в страховую, там его подружка сделала страховку и была всячески любезна, ответила на все вопросы. Туристов у них не бывает. На таможне на страховку даже не взглянули, пожелали счастливого пути и дали информационный буклет с картой Македонии.

Что я могу рассказать про Македонию… Плохие дороги, сельские, между деревнями, много гор и серпантинов, спортивные костюмы рулят и разруливают, и у каждого есть маленький трактор, на которых они и ездят.

Ближе к Охриду — туристическому региону, дорог не стало вовсе. Узкие, разбитые. Еду весь в сомнениях. Дождь. Все же приехал в этот город — Охрид, что на озере Охрид. Многое в нем защищено Юнеско. Атмосфера диковатая, средневековая. Это я не про туристическую часть города, а про рабочие окраины.

Приехал в центр. Аппартаменты, забронированные через Booking не нашел (а 30Е потерял), заселился в гостиницу на побережье, за те же 30Е.

Погулял по городу. Всё это средневековье превращено в бутики золота и охридского жемчуга, но прелести не потеряли.

Откуда все эти туристы и зачем приехали в эту жопу — было не ясно. Охрид — город на один день. Закинул в себя шопский салат и стейк. Есть места где еда, а есть места, где алкоголь. Всё отдельно, меню, как правило нет.

Вайфай для посиделок в ресторане раздобыл в магазине по продаже мобильных, дали бесплатно. Для гостиницы — в ближайшем салоне красоты.

Итог дня: ~430 км

День 14
Выехал в Албанию, граница которой находится на другом берегу озера. Прошел моментально — лениво поставили штампы и все, страховка не нужна.

Есть ощущение, что дороги в Албании строят по вершинам гор — настолько крутые и нелепые серпантины. А Албания наверное на две трети состоит из гор. Кроме того, снова эта неуютность мусульманской страны.

Едешь вот так по вершине, встанешь на обочину, а за ней пара километров вниз.

Албания — страна старых 124-х мерседесов, все они приезжают умирать сюда. Точнее обретают новую жизнь.

Насколько я понял — основа ВВП этой страны — автомойки. Даже в самой дыре, если присмотреться, можно найти вывески LAVAZH.

Так же, почти на всех красивых местах стоят красивые кафешки, или кафешки с садом и бассейном, которые называются уже не кафе, а Парк. Умеют мусульмане привести в порядок свой бизнес.

Поехал через столицу Албании — Тирану. Там пыль, пыль, жара, шум, пыль. Движение хаотичное, агрессивное, знаки приоритета никто не соблюдает, но меня везде пропускали — чтобы рассмотреть. Тяжелый эндуро для это страны убитых мерседесов и мопедов — как самолет, севший на дорогу. Тирана ничем особенным не запомнилась, разве что большим количеством шинных и автомагазинов. Пятиэтажки, сады, фонтаны. Не уродливое место, но и не уютное. Фотокарточек нет.

За Тираной остановился заправиться — там вообще стало непонятно что лить в бак. Немолодой заправщик жестами показал, что «этот» и международным жестом спросил «полный?» (горизонтальное движение рукой) — да. Пришел его сын, лет 16-ти, поговорили с ним на английском на обычные темы, к тому же я искал белую овальную наклейку «А» (Албания). Отец был очень горд, что сын говорит на английском с иностранцем, светился и трепал его за плечо. Разменял 5 евро на кучу монет — албанских леков, на сувениры. В Тиране сувенирных магазинов не нашел.

Через пару часов добрался до границы с Черногорией (на озере Шкодер)

Там встретил чешских мотопушественников на GS-ах, но те оказались неразговорчивые. Таможенник отправил меня по пешеходной дорожке на мотоцикле на КПП(!) для пешеходов, где я и проехал, купив, не слезая с мотоцикла, страховку на ЧГ.

Должен сказать, что карта «Балканы» для Навитела — полное Г, хотя бы по причине того, что не видит разницы между хорошими дорогами и тропками. Не пользуйтесь ей.

После пересечения границы стало как-то курортно и уютно. Хорошие узкие дороги плавно виляют между небольших гор и поселков, свежо как то. Навител решил срезать путь и увел меня в Черногорские деревни. Дорога перестала быть двуполосной.

Далее дорога пошла по дворам домов, по огородам, по крутым техническим серпантинам, где я завалил мот на скорости 20 км/ч, удачно спрыгнув.

Вспомнив обучающие видео, груженый мотоцикл я все же поднял, но вот проблема — он высокий, уклон в гору, я стою существенно ниже (на гравии). Следующие 10 минут я, держа мот в равновесии пальцами, аккуратно обходил его сзади, после чего запрыгнул на него и едва не завалив снова, укатил.

Расстояния в Черногории небольшие и скоро был уже у приятелей в г. Петровац. Компания Realaxy полным составом и с семьями уехала из России, арендовала 5-этажный дом, живет там себе и работает. Дом я самостоятельно найти не смог, т.к. в Петроваце нет улиц и номеров домов (почтальон находит по фамилиям, таксисты по ориентирам), жена приятеля сообщила, что он занят «катается на водном мотоцикле» и сообщила как проехать. В самом городке мне махали руками и кричали «привет земляк» и подобные вещи. Много русских.

Не желая тревожить семьи, а желая одиночества в быту я все же заселился в неплохой отель Danica (30E)

Сегодня было 9-е мая и Realaxy устроили «корпоратив» в баре на набережной. Шашлык, военные песни, алкоголь, танцы.

Других планов, кроме отдыха, на Черногорию я не строил — открыточные виды мозг уже не воспринимал. Следующий день я просто ел и спал.

Итог дня: ~300 км.

День 16
Утром третьего дня я подтянул цепь, досканально проверил мотоцикл и двинул в Белград через горы, которые начали нагонять на меня тоску и злобу.

Двигаться по горным странам получается медленно — серпантины, но хуже — когда участки закрываются на ремонт по расписанию.

Спать хочется чудовищно, засыпаю на буквально на серпантинах. На дороге много красивых уютных отелей в видовых местах, но на часах еще 11. Решил остановиться поспать в этот день раньше, но дотянуть до Сербии.

Границу с Сербией пересек быстро, пограничники сами бегают с документами. Начался дождь с грозой. В районе Кралево стоят указатели на Белград, но они неправильные :) полиция посылает весь транзит на Крагуевац, проехал и по этому городку. Удивило огромное количество красивой молодежи на улицах. Пока искал отель в Сербии, вышел на платный автобан Ниш-Белград. Мотелей на автобане не оказалось, но зато я оказался в Белграде. За автобан заплатил визой.

Белград — это сюр. Очень похож на Россию, но какие-то дома разрушены, какие-то заколочены и покрылись грязью, копотью. Если честно, Белград по настроению напомнил мне Москву 90-х. По навигатору выбрал отель «Белград» в центре, приезжаю — там в части окон нет стекол, а где-то стеклопакеты и кондеры — значит жизнь есть. Интерьер в лобби из 70-х, тусклый свет, декорации фильма про зомби. «Мест нет» — сообщила мне девушка с кругами под глазами. Выбрал отель неподалеку — заколочен. Здание отделано гранитом, но все в грязи, жуть. Взгляд упал на пафосно выглядящую подсвеченную гостиницу Beograd City. Что делать — темно уже, раскошелимся. Хороший номер всего 50Е. Заселился.

Походил в центре.

Фото не мое

Пошел в Сербский национальный ресторан, заказал все национальное — салат, мясо. Хозяин ресторана носился вокруг меня (я был единственным посетителем), давал пробовать различное вино.

Счет за ужин получился в районе 700 руб. в переводе.

Рядом с отелем бутик для инвалидов :)

Очень странный он, Белград. Город N какой-то. Или я уже глючил.

Итог дня: ~500 км.

День 17
Проснулся с трудом, накопилась усталость. Возможно еще дело было в весенней аллергии, опухал. Ощущение, что вся носоглотка забита солью.

Решил остановиться в стремлении углубиться в Европу и все же начать движение в сторону России. Далее маршрут виделся мне так: Сербия-Венгрия-Словакия-Польша-Белоруссия, без конкретных городов, как пойдет.

После отельного завтрака в плотном окружении китайской группы двинул на Сербско-Венгерскую границу. По автобану доехал быстро. На границе очередь в полкилометра, протиснуться сложно. Периодически подходят люди, машут рукой «здесь сможешь протиснуться» — всё равно узко. Водители не заводят машины, а толкают их. Позже я узнал, что это они берегут аккумуляторы.

После прохождения границы расположен пункт по продаже виньеток — дороги в Венгрии платные. Думал, что это наклейка, но нет: просят на листочке записать номер ТС, спрашивают через какую страну будешь выезжать, делают расчет и выдают чек. Мой маршрут вышел в 8Е.

Венгрию проехал без остановок, на одном дыхании, в Будапешт решил не заезжать. Дороги — шикарные автобаны.

Чем развлекает себя байкер на скучных автобанах? Поет песни. Это не шутка. Уже через неделю по вечерам я учил песни, чтобы днем было что петь.

Однажды уехал не туда и возвращался через развязки с круговым движением. На одном из колец решил заложить мотоцикл до подножек, гонял по кругу и чиркал :) Веселье. Еще 3 года назад, делая в 30 лет неловкие попытки вождения на заброшенном аэропорте Бахаревка я и подумать не мог, что приеду в Европу и буду делать ЭТО в НЕЙ.

Все указатели намекали, что страну нужно покидать в сторону Украины, я же упорно шел в Словакию. Почти на каждой заправке большой паркинг и кафе, на каждом паркинге полицейский патруль. Они подтвердили, что пограничный пункт в Словению(!) есть. Запутался, многие называют Словакию Словенией.

Границы со Словакией нет, стоит заброшенный КПП.

Въехал. Впереди жесть. Сильный порывистый ветер эту мысль подтверждает.

Дороги в Словакии среднего качества, но существенно лучше, чем в России. Чаще всего 1х1. На вьездах в населенные пункты маленькие кольца, чтобы водилы снижали скорость. Там же электронное табло с твоей скоростью.

Пошел град. Вечереет. Остановился в Словацком придорожном отеле недалеко от г. Кошице.

За сон в полуразобранном здании, в номере как спальня в пионерлагере взяли дикие 50Е (что вобщем все равно дешевле, чем стоимость аналогичного номера в России) — кроватки, подушки углом вверх. В минибаре безалкогольное пиво и снек о_О. Пошел в «ресторан», но там меня удивили.

Пошел сильный дождь. Я вернулся в номер, включил обогреватель и уснул.

Итог дня: ~650 км.

День 18
Еще в Черногории меня пугали, что в Польше ехать долго и нудно, поэтому встал как можно раньше — в 4, в 5 уже выехал, перекусив хлебом с водой :)

До Польши доехал наверное за час, пограничного пункта нет. Как получилось не знаю, но в навигаторе не оказалось карты Польши. Полез в телефон. Google Maps проложил маршрут по деревням — доверия не вызывает. На заправке поймал поляка, который жестами объяснил, что этот маршрут отстой. Порекомендовал ехать хорошим дорогам через крупные города. Так и сделал — поехал по указателям на северо-восток — Жешув, Люблин и далее уже по внутреннему компасу в сторону Бреста. Промахнувшись на 30 км. оказался на пустой таможне южнее Бреста.

Один из пограничников сказал мне что-то по-польски и махнул, мол, проезжай сюда. Второй, похоже старший по званию вышел, отругал меня по-польски и отправил за шлагбаум. Пожал плечами и отъехал ждать. Недалеко стоял минивен русской семьи с детьми, которые ждали уже 6 часов из-за того, что полякам не понравилось что-то в паспорте.

Через полчаса формальностей оказался на Белорусской стороне. Там формализм еще тот — дают квитанцию, в которой таможня и погранцы ставят свое ОК после досмотра и в конце этот квиток сдаешь, чтобы выехать. Бессмыслено.

Прошло 15 минут и я в центре Бреста. Правда по пути, когда останавливался покурить ко мне подошел мужичок с гардиной(!) и попросил подвезти до Бреста. Сказался перегруженным.

Заселился в гостиницу «Беларусь». Цена для русских 1800 руб. (в переводе). Что в гостинице, что на стоянке только и разговоров про байкеров. Брестцы с некоторой гордостью и надменностью говорят о байк-слетах, давая понять «мы тут всех байкеров мира знаем, постоянно с ними тусуем и для них работаем».

Разменял 50Е и пошел искать где поесть и прочее. В ресторане гостиницы санитарный день. Пошел искать кафе — тут обслуживание, там санитарный день, в третьем месте столовая с кафельным полом и уборщица с вонючими тряпками.

Я конечно хотел побывать в совке, но он меня утомил уже через час. Кстати, рекламы практически нет, на перекрестках бочки с квасом, на центральных улицах не бутики, а библиотеки и прочие дома детского творчества.

Нашел кафе. Там еда была положена в тарелки еще пару дней назад (судя по корке на майонезе), а тарелки завернуты в пищевую пленку. Попросил то, сё, посвежее. Дама в белом колпаке резко ответила, что у них все свежее. Ладно, ем. Всё, что меня не убивает — делает сильнее )))

Все это пустые бутылки. В наличии только водка и пиво.

Платишь по счету заранее

Вобщем поел я, посидел в летнике часик и ушел спать.

День 19
Вышел на автобан Брест-Минск-Москва. Мотоциклам эта дорога бесплатна. Настолько скучная, прямая и ровная дорога, что засыпаешь.

Трасса очень популярна среди байкеров, особенно московских, не понимаю, какой интерес по ней ездить. Это не прохват, а 12 часов сидет на табуретке. Развлекал себя поеданием орехов на скорости 130 км/ч. Распечатывал и ел шоколад на ходу, развлекал себя другими способами.

В Москве был вечером, решил остановиться в отеле на МКАДе. На подъезде попал в пробку на Можайском, в которой пробирался по «руслам» между машин, временами уступая дорогу низколетящим московским байкерам. Пробка была от того, что эстакада через МКАД была закрыта ввиду какого небольшого ремонта. ДПСники сдерживали орущих на них водителей, все машины одновременно сигналили, все мотоциклы нагло проскакивали мост. Сделал так же. По Booking`у нашел ближайшую гостиницу с большой скидкой, но все равно дорогую после Европы. Там было круто, пафосно, пусто. Заселился, уснул.

День 20
Проснулся в 6.00 и уже через полчаса гнал по МКАДу. Не без удовольствия — пусть движение было плотным, но быстрым и предсказуемым. Выскочил на Горьковское шоссе и поплелся в нем, привычно ожидая, что на выезде из города пробка рассосётся. Таким образом доехал до Владимира, где встал в бесконечную пробку ввиду ремонта дороги. Немного быстрее дело пошло на трассе до Новгорода, до которого я доехал через 5 часов — много дорожных ремонтов, пробок. Новгород опять же добил пробками. Далее опять ремонты, реверсивное движение, пробки, пыль, бесконечная вереница фур. Уткнулся в узком месте, не объехать, из окна фуры дальнобойщик кричит «Сейчас поедем, все тебя пропустят» — что-то нарешали по радиоканалу на мой счет.

Может быть вы видели, что байкеры ездят в шелковых платках на шее. Эта «мода» была взята от летчиков времен второй мировой войны — те надевали шелковые платки, т.к. от постоянного кручения головой шею растирало в кровь, шелк же снижал трение.

Шелкового платка у меня не было, на шее, в задней части кровоточила мозоль. В 17-00 проскочил Чебоксары и через 30 км. уперся в очередную строительную пробку. Остановился, подумал, поехал обратно в Чебоксары. Смыть пот с мозолей — вот о чем я думал в последние 5 часов.

По привычке поехал в гостиницу с одноименным названием. Отелем «Чебоксары» оказалось пафосное здание с джипами на парковке и охраной в костюмах. Там же прислуживала полиция. С парковки меня выгнали, не взяв во внимание мое стремление поселиться именно здесь. Поехал в гостиницу «Россия», там приняли как родного.

Вид из гостиницы «Россия»:

Итог дня: ~660 км

День 21
Когда проезжаешь большое расстояние и возвращаясь попадаешь в города, в которых был раньше — Казань, Ижевск — кажется, что уже почти дома. Утром выскочив из Чебоксар, вообразил себя пилотом-истребителем и низко летел 140-150 км/ч. не обращая внимания на сплошные. Позвонил домой из Ижевска, сообщил чтобы накрывали. Ближе к вечеру, обгоняя огромную тучу был уже дома. По входу в подъезд начался ливень.

Такое получилось путешествие. 12 тыс. км., 11 стран, 21 день.